domingo, 29 de junio de 2014

Moda Victoriana (de 1860 a 1900):Traje de la Infantería de Linea, 1868-1871

Como anticipé para recrear el período 1868 a 1876, confeccioné dos atuendos: El Chaqué que ya presenté para el día, y para la cena y tertulia elegí aventurarme en la sastrería militar.
Inspirado en un retrato del Príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha comencé a investigar sobre trajes militares británicos.
 

Si bien parecía un uniforme de la actual Guardia Irlandesa (como aquel que vestía el Príncipe William en su casamiento), no podía tratarse del mismo traje, pues esta guardia no se creó sino hasta 1901. Así es que debió tratarse del uniforme del ejército británico que dio origen al uniforme de las guardias Irlandesa y Galesa. 


The Thin Red Line- Infantería de Línea

Así es que decidí recrear un uniforme de la Infanteria de Linea, 1868-1871.
Este atuendo reúne todas las características típicas de los uniformes de Infantería del Imperio Británico durante el período victoriano, que son: túnicas rojas, cascos blancos y pantalón azul oscuro con tiras rojas a los costados. Estos uniformes se usaban tanto en batallas como en ceremonias, y no es hasta 1878 que dejan de usarse porque el Ejercito Británico adopta oficialmente el Uniforme Khaki o beige como uniforme de batallas. Solo podían vestirlos los soldados británicos. Aquellos soldados pertenecientes a las unidades montadas nativas (irregulares) llevaban túnicas de otros colores como las azules en la Guerra Zulú(1879).
Escena de la Guerra Zulú Avance de la columna comandada por Lord Chelmsford desde Rorke's Drift en el río Tugela hacia Isandlwana; Enero de 1879.

Las armas que empleaban eran la bayoneta y el Fusil, como el Martini-Henry, y los grados mas altos, sobre todo para ceremonias, portaban sable.

El casco blanco que usaban, llamado pith helmet o Salacot (también conocido como tropical helmet, safari helmet, solar topee o topi) es un sombrero, tipo casco, usado principalmente por los ejércitos coloniales en lugares cálidos como África o Asia y, en especial, el modelo inglés, que servía como elemento protector del sol y el calor. Este tipo de sombreros existen desde aproximadamente 1840, pero fue en 1870 que se volvió más popular cuando comenzaron a usarlo los ejércitos europeos en sus colonias tropicales.
También solían utilizar un salacot los exploradores británicos a finales del siglo XIX y principios del XX. Es uno de los iconos del esplendor del Imperio británico.
Durante la guerra Franco-Prusiana, se popularizó el Pickelhaube alemán.
La palabra Salacot es de origen tagalo (salaksak).
Tiene forma de medio elipsoide o de casquete esférico, que cubre la mayor parte del cráneo y la nuca. Suele ir ceñido a la cabeza por un aro distante de los bordes para dejar circular el aire; está fabricado con tejido de tiras de caña o de otro material natural.
Originalmente eran forrados en tela de color blanco. Hacia 1895 se adoptaría para los uniformes el color caqui al igual que para el salacot, aunque ya con un aspecto menos militarista que el de 1870, que también resultó mas popular entre los exploradores civiles. Su uso militar comenzó a declinar ante le uso del casco poco antes de la Primera Guerra Mundial.

Quizás una de las imágenes que mas recuerdo es la de Jack Durrance usando uno en la película “Las Cuatro Plumas” basada en la novela homónima de A. E. W. Mason, publicada en 1902. Me refiero a la adaptación de 2002, y al personaje interpretado por Wes Bentley.



Para realizarlo recurrí a “The Cutter's Practical Guide to the cutting of military garments”, donde encontré un tutorial y patrones para confeccionar la Túnica  militar roja.

Para la chaqueta tuve que disminuir la curvatura de la prendedura delantera, puesto que era demasiado curva, como para un pecho mas voluminoso y una cintura muy estrecha, y no se adapta a mi cuerpo.
Tanto la chaqueta como el pantalón están realizados en un género mecánico de poliéster.
El pantalón no tiene pinzas y se distingue de otros pantalones por la presencia de dos galones. Los galones son bandas rojas (que generalmente son de raso, pero yo realice en la misma tela que el saco) de unos tres centímetros de ancho que discurren a lo largo de la pernera del pantalón en toda su extensión.






Para la túnica tuve que realizar un entretelado para lograr una mejor estructura y forro de raso. Tanto el frente como todos los detalles tienen una terminación en bies blanco.



La banda de gala y el cinturón fueron realizados con seda dorada, con detalles en algodón rojo y pasamanería dorada. Los detalles de puño y cuello también tienen detalles en cinta y pasamanería dorada , y por la cantidad de galones y botones del puño correspondería al grado de Capitán de Infantería.



Para el pith helmet tomé como modelo un British Foreign Service-Zulu War pith helmet, que aunque la guerra se produjo en 1879, fue creado en 1871.


Por aquí se puede conseguir un salacot de tejidos de fibras tipo rafia o palma, pero con forma de casquete esférico (popular entre los exploradores),lo que no me resultó muy apropiado, asíque realicé un molde con piezas de cartón, obligándome a revisitar libros de geometría para realizar el desarrollo plano de un cuerpo elipsoide, y luego lo forré con tela blanca y apliqué detalles.






















El pith helmet lo realicé luego del evento, asi es que no lo llevé, de todos modos no sería correcto asistir a una cena o reunión nocturna con este tipo de sombrero puesto.
Recorté mi barba al estilo handlebar and chin curtain, algo así como un estilo Verdi, pero con una barba mas corta y separada del bigote, que deja el mentón mas descubierto.


domingo, 22 de junio de 2014

Moda Victoriana (de 1860 a 1900): El Chaqué

Para este período puedo ilustrar, en lo que a confección se refiere, con dos atuendos que realicé para el evento en que recreamos el período 1868 a 1876, correspondiente a la moda polisón femenina.

Para el día elegí un Chaqué y para la noche elegí aventurarme en la sastrería militar, pero eso será motivo de otro posteo.

El Chaqué (también llamado Chaquet o Morning Dress) es el traje de máxima etiqueta diurna para el hombre. Se utiliza para fiestas y ceremonias de día (para las noches se utiliza el frac). Sólo el traje regional de cada país tiene el mismo nivel que el chaqué.
1872.Chaqué
Comenzó como una prenda utilizada por los caballeros ingleses para montar a caballo, por eso es abierta por detrás, para que caiga por la parte de atrás del caballo. 
1870. Ropa de montar
El uso del chaqué por las mañanas para ir de caza por los caballeros ingleses convirtió la imagen que da esta esta prenda como a una de las más elegantes para el hombre y por eso se pasó a utilizar en bodas o recepciones oficiales, independientemente de la hora del día. Es una prenda derivada de las casaca y durante un tiempo en el siglo XIX se utilizaban indistintamente de noche y de día.
El chaqué se compone de cuatro piezas más los complementos, muy importantes.
-Levita. Es quizá la parte más vistosa porque es la más grande. Lleva cola larga y redondeada,y tiene la particularidad que el cierre de esta prenda, desde el inicio es sencillo y muy alto. Suele ser negro o en tonos grises, aunque había quienes se animaban a otros colores, pudiendo llevar vivos negros que a veces eran de terciopelo. Así mismo, existe el chaqué francés, el más largo, y el chaqué inglés con una cola más corta.
-Chaleco. Por lo general era gris para la gente joven o negro para los más mayores, aunque en este período se admitía el uso de colores oscuros.
-Pantalón. originalmente podía usarse con pantalones lisos, con rayas o a cuadros. En los últimos años del siglo XIX se define que sea usado con pantalones de tejido gris oscuro con finas rayas en gris claro.
-Corbata de plastrón.
Su uso sigue siendo para las mismas actividades que se creó–diurnas o nocturnas- de aire familiar (bodas, bautizos, funerales). Podía estar acompañado con sombrero de copa o con el bombín u hongo.

Para la confección del Chaqué elegí una paleta bicolor de gris y burdeos para el día, pues me pareció adecuada para las actividades diurnas y la estación de invierno, inspirado en grabados de época.

Volví a usar mi camisa eduardiana, ya en esta época se usaba este tipo de camisa. Para los pantalones recurrí a un tartán de lana bien abrigado, en tonos de gris, negro y burdeos.
Realicé una cintura bien alta y ancha, con un detalle de bolsillo monedero, que resultó inútil al colocarme el chaleco ,y bragueta abotonada. Dado el cuerpo de la tela y la altura de la cintura realice una pinza en cada pierna, que luego continué con el doblez de la pierna con plancha para acentuar la esbeltez de la pierna.

Para el chaleco elegí un género con una fantasía de jacquard color burdeos con forro de raso al tono. Como tenía bastante tela realicé las vistas frente y espalda, y el cuello falso. 


Como complemento utilicé mi reloj de cadena, y realicé con seda estampada en negro -con detalles en dorado-, la Corbata de Plastrón (que usé anudada a lo Ascot) y el pañuelo para el bolsillo sastre de la levita. 
Con un botón con la cara de un gato que me regaló una amiga me hice un pequeño broche, pues no conseguí un alfiler con perla como me hubiera gustado. 

La chaqueta la confeccioné en sarga gris con forro de raso a partir de patrones de “The Cutter's Practical Guide”, que mas que una guía de costura es mi Biblia. 

Para acentuar su carácter informal le realicé detalles en bies de algodón negro. 


El atuendo para el día del evento se completó con spats blancas, galera baja y lentes de sol para el día, insipirado en los que usa Gary Oldman en Drácula de Coppola, me dije: “porque no?”
Resultó muy versátil, pues sirvió para realizar todas mis actividades de anfitrión durante la reunión, asistir a un picnic, una excursión fotográfica, el taller, a un almuerzo y una merienda.
 

La idea era que cambiando los pantalones por breeches de montar y botas altas sirviera para realizar una cabalgata, en caso que se diera la oportunidad, pero aún se mantiene en proyecto.

sábado, 21 de junio de 2014

Época Victoriana y la moda masculina (de 1860 a 1900)

La época victoriana de la historia del Reino Unido marcó la cúspide de su revolución industrial y del imperio británico. Aunque esta expresión se usa comúnmente para referirse al extenso reinado de Victoria I (20 de junio de 1837 — 22 de enero de 1901), algunos académicos anticipan el comienzo del período, caracterizado por los profundos cambios habidos en las sensibilidades culturales y en las preocupaciones políticas, a la promulgación del Acta de Reforma de 1832. Históricamente, esta etapa fue precedida por la Regencia y continuada por el período eduardiano. 
La reina Victoria, con 64 años en el trono, tuvo el reinado más largo en la historia de los monarcas británicos, y los cambios culturales, políticos, económicos, industriales y científicos que tuvieron lugar durante su reinado fueron extraordinarios. Cuando Victoria ascendió al trono, Inglaterra era esencialmente agraria y rural; a su muerte, el país se encontraba altamente industrializado y la mayoría de su territorio ya estaba conectado por una red ferroviaria que seguía expandiéndose.
La sociedad en la época victoriana estaba exacerbada de moralismos y disciplina, con rígidos prejuicios y severas interdicciones. Los valores victorianos se podrían clasificar como "puritanos" destacando en la época los valores del ahorro, el afán de trabajo, la extrema importancia de la moral, los deberes de la fe y el descanso dominical como valores de gran importancia.

Los varones dominaban la escena tanto en los espacios públicos como en la privacidad, las mujeres se debían a los lugares privados, con un estatus de sometimiento y del cuidado de sus hijos y del hogar, y con el paso del tiempo luchará por un espacio en la vida socio-política.
Dos postales de Degas que ilustran la vida cotidiana

La imagen cotidiana de la época victoriana es la de una sociedad burguesa y proletaria. La burguesía inglesa se llamaba a sí misma "middle class" limitando con la "upper class", que era la nobleza y los grandes aristócratas con renombradas familias. La alta burguesía estaba compuesta por banqueros, hombres de negocios y financieros, herederos de quienes habían arriesgado su capital en pos de la nueva forma que tomaba la economía. En cuanto a la clase media común y la clase media baja, intentaban emular a la clase alta siendo pequeños tenderos y empresarios, médicos, abogados, comerciantes, existiendo una enorme diferencia entre la clase media y las clases inferiores.
La mitad del siglo vio la Gran Exposición de 1851, la primera Feria Mundial, la cual mostró las mejores innovaciones del siglo. En su centro estaba el Palacio de Cristal, un enorme y modular edificio de estructura de cristal y acero, el primero de su tipo. 
Crystal Palace de Sir Joseph Paxton
Great Exhibition of 1851
Durante la época victoriana, la ciencia creció hacia la disciplina que es hoy en día. Además del incremento del profesionalismo de la ciencia universitaria, muchos caballeros victorianos dedicaban su tiempo al estudio de la historia natural. 
Quizás la característica esencial de la era victoriana sea su sentido práctico —utilitarismo; en cierto modo el capitalismo actual es una vertiente de entonces—, su búsqueda de la realización personal y colectiva, su sentido de lo que los ingleses llaman el fulfilment o el accomplishment.
Esta nueva sociedad inglesa tan aparentemente abocada al trabajo, a la moral y a las buenas costumbres, inventa el juego, en todos los sentidos que este término abarca. Desde el backgammon y los juegos de casino, las charadas y juegos de salón, hasta los deportes como el croquet o los de campo, como el rugby, el tenis, el cricket y el fútbol. Naturalmente, algunos de estos juegos eran ya conocidos antes de la era victoriana, pero es sin duda esta sociedad la que los practica y pone de moda.
Se divide la época victoriana en tres etapas:
· Victorianismo temprano (1837-1851). El ascenso al trono de la reina Victoria contempla la fase de asentamiento de la sociedad nacida tras la revolución industrial.
· Victorianismo medio (1851-1873). La Gran Exposición celebrada en el Crystal Palace de Londres se considera el inicio de un largo periodo de estabilidad interna propiciado por la hegemonía que obtuvo el Reino Unido al ser el primer estado que culminó con éxito el proceso industrializador característico de este siglo en Occidente.
· Victorianismo tardío (1873-1901). Se agudizan los problemas con Irlanda y las colonias al mismo tiempo que se radicaliza el movimiento obrero y sindical.
Naturalmente tratándose de un período tan extenso y sometido a tantas transformaciones, la moda fue cambiando de acuerdo los gustos de la sociedad y las innovaciones tecnológicas.
En este post desarrollaré la moda masculina del período medio y tradío que abarcan casi toda la segunda mitad del siglo XIX, en la que la ropa masculina comienza a simplificarse en cuanto a corte y detalles, generando un atuendo masculino cada vez mas sobrio y uniforme, a comparación del estilo predecesor dominado por el ”romanticismo” del primer estilo victoriano, a la vez que expresa las aspiraciones sociales de los individuos.
La máquina de coser tenía más de diez años para 1860 y su tecnología revolucionó la forma de vestir de los hombres, ya que les permite comprar productos más baratos que en épocas anteriores. La ropa podía ser comprada en una mayor variedad y aún demostraba el buen gusto. Los colores de la ropa fueron hechos de tintes de anilina creados por el alquitrán de hulla, que produjeron colores más brillantes que los tintes a base de plantas. Los tintes de anilina se desvanecían más lento que los tintes vegetales y la ropa de colores brillantes pronto despegó en popularidad. Los fabricantes de ropa también produjeron ropa de color negro, blanco y marrón tradicional, pero añadieron variedad al tejer con rayas de diferentes colores.
1862. Escena de "Gangs of New York" 
Los hombres debían poseer al menos cuatro capas básicas: un abrigo, un levita, una capa de negocios y un abrigo vestido formal. Los abrigos variaban en longitud, tela y coste, y el uso de estas capas variaron según la temporada.
1877. Moda Primavera 
En los meses más fríos de 1860, el hombre promedio llevaba largos abrigos negros adornados con un cuello de piel. Debajo de este llevaban varias capas de ropa. Usaban bombachos de varios colores como el lavanda, marrón, negro y marrón oscuro sobre la ropa interior blanca corta o larga. Las camisas blancas y chalecos completaban el conjunto. 
En cuanto a los atuendos para "Medio vestir" o "ropa informal", se crean muchas opciones. Puesto que la clase que requiere nuevas prendas tiene múltiples actividades se crean alternativas que sirvan para reuniones sociales, empresariales o recreativas.

El Chaqué para actividades sociales diurnas o nocturnas de aire familiar (bodas, bautizos, funerales).
1872.Chaqué

La Americana, que hacia fines de siglo es cada vez más utilizada y se diversifica su diseño: cierre sencillo, cierre cruzado, corte recto al frente o curvo con bolsillos, entre otros. Se permite su uso para paseos y en 1860 comienza a aceptarse su uso para salidas de mañana en la ciudad. El sombrero para acompañar la americana difiere según la ocasión y la época. En invierno: bombín o fieltro, en verano pajilla o la gorra podía ser el tocando utilizado para realizar actividades deportivas.
1867. Americana
El Terno es un conjunto resultante de utilizar: pantalón, chaleco y chaqueta o americana del mismo género y color. Con ello, se brindaba un poco más de ‘formalidad’ a la prenda que, de no estar combinada de esta forma, resultaría totalmente informal.
1872. Terno
Para la camisa se abandona el uso de volantes en la pechera común y las normas exigían que fuera lisa, y podía adornarse solamente por finos pliegues planchados y perfectamente estirados. Para lograr la máxima rigidez del pecho de la camisa, algunos utilizaron un sistema que permitía a la prenda ser ajustada por medio de un botón, a la cintura del pantalón.
1869. Camisa con ojal para su sujeción al pantalón

En estos años aparecen también los puños ‘a la vista’ por las mangas del frac, algo que deriva que éstos estén perfectamente limpios y planchados. Con la aparición de los puños a vista y la necesidad de mantenerlos planchados, surge el uso de los gemelos. Se recomienda que estos sean pequeños y sencillos, generalmente elaborados en oro y adornados con diamantes, perlas negras u otras piedra preciosas. Los cuellos desmontables, continuarán siendo altos, pero ya sin la longitud que tenían en los años precedentes, con similares características que los puños en cuanto a pulcritud.
Los hombres de estilo victoriano en la década de 1860 utilizaban accesorios para demostrar tanto su gusto en moda como su riqueza, al igual que las mujeres victorianas.
El accesorio obligado para un atuendo de gala será, la corbata blanca. Al bajar el alto de los cuellos, la corbata –a la manera heredada de ‘los increíbles’, ancha y con varias vueltas alrededor del cuello-, pierde protagonismo. En busca de una solución más práctica para su colocación, comienzan a ser formadas por una tira ancha que se anuda atrás a la cual se le agrega el lazo ya hecho al frente con una tira más fina, algo que dará paso, años después, a las corbatas ‘hechas’.
Con la reducción de las dimensiones del cuello de la camisa, para anudar la corbata, se hacía un sólo giro alrededor del mismo. Fueron aquéllos los años en los cuales la corbata se difundió en todo el mundo. Las más típicas eran el nudo (o corbata larga), la galla (o papillón) y el plastron (ascot, o bufanda a la inglesa).
Nudo Ascot
En los últimos años del siglo XIX el sombrero de copa o chistera, de seda negro o piel de castor, denominado como “chapeau claque” o “gibus hat”, tenía la copa muy alta y de forma más recta que la de los sombreros de mediados del siglo. Muchos hombres reclamaban que se suavizara la rigidez de esta norma ya que el sombrero de copa incómodo de llevar, tanto sobre las cabezas como en la mano. Este comentario en la revista de etiqueta de la época (“Modern Etiquette in Public and Private”), revela el reclamo de un cambio:
“En la ciudad se debe llevar siempre un sombrero de copa. Cualquier intento de ridiculizarlo ha sido en vano. Es costoso, es pesado, es poco vistoso, pero sin embargo tiene este mérito a su favor: hacer que un hombre parezca un caballero”. 
Chisteras de finales del siglo XIX
La versión plegable será una opción muy utilizada en las actividades de noche, ya que facilitaba su manipulación, al poder llevarlo bajo el brazo en un baile o en el asiento en la ópera. De acuerdo con el Manual de la Moda Masculina de 1839, “En un baile o una fiesta la noche, el sombrero de copa plegado es lo apropiado y elegante, llevar un sombrero común en tales ocasiones, como lo hacen algunos falsos seguidores de la moda, es torpe y absurdo”. El sombrero común a que se refiere el manual, es la chistera con copa alta, convertida desde 1940’s en casi un símbolo de estatus para el hombre burgués. La chistera expresaba respetabilidad, opulencia, dignidad y posición social. Se pensaba que, con su alta copa brindaba al hombre más estatura social y económica. 
Chistera plegable de seda
El uso de guantes en las actividades nocturnas pasó de ser algo obligatorio, a ‘recomendable’. Se insistía que un hombre elegante y ‘decente’ no podía prescindir de los guantes para acudir a un baile, pues era impensable “tocar el guante puro de una mujer con los dedos descubiertos”.
Los colores de los guantes para ocasiones formales debían ser de color blanco o amarillo pálido, generalmente en piel de ante. 
Con la aparición de los bolsillos en los chalecos, se aceptaba que los relojes fueran colocados en ellos.
El dije se convierte en cadena más larga que permita prenderla a uno de los botones del chaleco, con el fin de que lo se cayera el reloj al ser manipulado. Esta cadena, como los anteriores dijes, eran elaboradas de oro o plata y decorada con joyas, aunque la recomendación recordaba que “el control de la decoración y el adorno es mucho más varonil y elegante”. 
El uso de joyas debía ser muy escaso en un hombre vestido correctamente para actividades de etiqueta. Éstas se limitaban a: los gemelos para el cierre de los puños de la camisa y los botones del chaleco. Los materiales para ambos debían ser poco llamativos: se elaboraban en nácar o con una fina capa de oro u otro material ‘rico’ que no se destacara demasiado.
Una novedad en el conjunto de noche del final de la era victoriana fue la incorporación de una flor en el ojal del frac, “uno de los pocos dispositivos permitidos” para alegrar atuendo de un hombre la noche. 
1885. Hombre en ‘completo vestir’ con flor en ojal del frac y escena de "The age of Innocence"(1870)
Los zapatos fueron elegidos sobre las botas para uso común. Estos zapatos se ataban con cordones o botones y tenían tacones bajos. El calzado adecuado para la noche debían ser los escarpines, realizados en piel de becerro, acompañados por medias negras de seda. Posteriormente se aceptó el uso de botines negros, siempre especificando que debían ser de charol y, lógicamente, cubiertos por el largo pantalón.

1895. Botines de charol, aceptados para los conjuntos de noches
Fuentes:
http://www.blacktieguide.com
http://vestuarioescenico.wordpress.com