Breeches Regencia

Hoy les presento dos prendas que realicé este año para dos eventos diferentes, pero que formaban parte de un atuendo regencia. La diferencia entre ambos atuendos es que uno debía servir para el día o paseo, y el otro para un baile o gala.

Se trata de Breeches, en español sería algo así como "calzones" pero no se trata de la prenda  que actualmente se considera ropa interior, sino del antepasado directo de los pantalones actuales.

Es una prenda de vestir masculina que cubre el cuerpo desde la cintura hacia abajo, con coberturas separadas para cada pierna, que generalmente se extienden hasta debajo de la rodilla, aunque en algunos casos llegan a los tobillos. Normalmente se ajustaban a la pierna ya sea por botones, un cordón, o por una o más correas y hebillas o broches. 

Ilustraciones de "Costume Parisien"

Formaron parte del vestidor estándar masculino en occidente, dejado de usarse a mediados del siglo XIX en favor de los pantalones o prendas deportivas similares, como las usadas en equitación o esgrima, y perpetuándose como prenda de vestir de niños hasta mediados del siglo XX.

Uno de los principales motivos de que el uso de esta prenda decaiga se debe a que durante la Revolución Francesa, los Breeches ("culottes" en francés) fueron vistos como un símbolo de la nobleza. Los revolucionarios de clase baja se hicieron conocidos como sans-culottes ("sin calzones").

El Culotte , traje de la década de 1770, de la exhibición "Reigning Men: Fashion in Menswear, 1715–2015" (LACMA-Los Angeles County Museum of Art - MAAS Centre for Fashion)- 

"Sans-culotte", pintura de Louis Leopold Boilly 

Los Riding breeches o pantalones de montar fueron creados específicamente para actividades ecuestres, facilitando el movimiento y brindando mas comodidad al jinete. 

Retrato ecuestre del Príncipe Henry, Duque de Cumberland y Strathearn - David Morier,1765

Napoleón cruzando los Alpes - Bernard,Jacques-Louis David, 1801

Tradicionalmente eran ajustados en las piernas y se extendían hasta a la mitad de la pantorrilla donde se sujetaban con hebillas o cordones, y tenían una pronunciada abertura abotonada a través de los muslos que permitía la libertad de movimiento para el jinete. Antes de la invención del fly front (frente de bragueta que conocemos ahora abotonado o con cremallera), se usaban unas solapas abotonadas que cubrían la parte frontal. 

Calzones de seda - siglo XVIII - parte de un traje de novio. 

De la colección Ham House, Surrey. Imagen @National Trust.

Se usaron como traje de noche hasta la década de 1810 con abrigos de cola, y durante el día hasta la década de 1830, y aún un poco mas como traje de corte.

Los breeches aún se usan como parte de la librea, uniforme compuesto por una levita con chaleco, breeches cortos hasta la rodilla, y medias; actualmente lo emplean mayordomos y otros criados en ciertos actos oficiales y para ocasiones especiales en varias cortes europeas. 

Pajes y Cocheros con Librea y breeches, Prinsjesdag, Países Bajos, 2018.

Me basé en unos patrones que encontré, y en una ilustración de la que me gustó mucho el bordado en el frente de la prendedura.

Patrones e Ilustración de "Costume Parisien", 1810

Realizando algunas modificaciones de medidas y ajuste, realicé primero los breeches largos, parecidos a un pantalón.

Para ello elegí una tela de algodón de un tono entre beige y marrón claro, casi un color piel, que junto al blanco, era de los colores mas usados para esta prenda durante la Regencia.

Detalles de la prenda que realicé: 

bordado con cordón y solapas de prendedura

Para este atuendo realicé un chaleco de una tela imitación brocado color rosa con motivos florales, espalda de algodón con fuelle y cintas para ajustar por detrás. 

Tanto en cuello, bolsillos sastre y bordes, le hice un bordado con hilo dorado (tipo cola de rata) con un diseño inspirado en la moda del Imperio francés.

El atuendo se completó con el Froc Coat Regencia color Gris: la primer prenda recreacionista que confeccioné.

Tuve oportunidad de lucir el atuendo completo en la charla para reflexionar sobre la vestimenta utilizada en el período Independentista entre 1780 y 1825, a partir de nuestra experiencia como recreacionistas, realizada en el Museo Nacional de la Historia del Traje en la Ciudad de Buenos Aires, de la que ya hablé anteriormente.

Para el evento anual, y por otro lado celebración del décimo aniversario de la Sociedad Victoriana Augusta Argentina, opté por usar un atuendo Regencia, y como se trataba de un Baile de Gala, confeccioné unos elegantes breeches, realizados en Moiré de seda blanco (muaré en español).

El moiré es​ un tipo particular de textil, tradicionalmente de seda (aunque hay también de algodón o fibra sintética), que posee una apariencia ondeante o fluctuante, gracias a los patrones geométricos formados por la estructura misma del tejido.

Moiré de seda

Al ser un textil delicado y blanco, decidí forrar el interior con raso blanco para evitar que trasluciera. La solapas internas de la bragueta también las realicé en raso blanco. Todos los botones están forrados con Moiré, y le agregué bordados con cordón blanco similares a los anteriores, pero con mas detalles.

Además de los detalles de bordado y botones forrados en el frente, agregué un bolsillo para el reloj, una apertura lateral con abotonadura y correas con hebillas color cobre para ajustar en la pierna, por encima de la pantorrilla, y en la espalda a la altura de la cintura.

El atuendo se completó con el chaleco rosa y el froc coat Gris, al igual que el anterior.

Ambos atuendos fueron complementados por un fob que realicé con furnituras como cadenas y engarces plateados, perlas artificiales, canutillos peltre y un medallón al que le pinté un retrato miniatura de un caballero con un perro.

Como comenté anteriormente tuve oportunidad de lucir este atuendo en el Baile en el que se celebró el décimo aniversario de la Sociedad Victoriana Augusta Argentina, realizado el 17 de noviembre, en un salón en el barrio porteño de San Telmo.

Atuendo Moda Romántica (de 1820 a 1840)

Si bien el Romanticismo como movimiento intelectual nace a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, durante la primera mitad del siglo XIX se extendió a  Francia, Italia y España. París se consolidaba como el foco de la cultura y la moda, y Francia era el lugar donde orbitaban muchos de los genios que mas admiro de la época como Victor Hugo, Dumas, Chopin, Delacroix, Ingres, George Sand y Musset, Balzac, Stendhal. Y es que quizás sea la literatura de este período la que mas cautivó mi atención desde mi adolescencia gracias a las novelas como Rojo y Negro, Eugenia Grandet y Papá Goriot, Los Miserables o El Conde de Montecristo.

Sirva esto como explicación del porqué opté por alejarme un poco de los modelos ingleses al realizar mi atuendo, y me inspiré en la moda francesa y en las ilustraciones de Costumes Parisiens de la época.

Ya he hablado en otra entrada del blog sobre las características de la moda masculina de esta época, y ahora me avocaré al atuendo que realicé para recrear esta época. 

Dado que aún no se habían industrializado los procesos de producción de los tejidos, pues se trata de los albores de la revolución industrial, las telas usadas para las prendas de uso cotidiano aún eran lisas, sin tramas de tejido o estampados, por lo que opté por colores sólidos y contrastantes para generar un interés en el conjunto. Los motivos gráficos del atuendo decidí bordarlos a mano de acuerdo al uso de entonces.

Puesto que el uso del corsé en los caballeros es evidente en los grabados de moda de la época, es esta la base del atuendo y lo que define la silueta masculina.

Foto del corset que confeccioné - 

Ilstración de moda c.1820 "Costume Parisien", donde se observa la cintura ceñida de la moda masculina - 

Caricatura satírica de la silueta masculina y como se ajustaba la cintura, el cuello y el calzado, c.1830

Caricaturas de la moda masculina satirizando lo ceñido de las prendas y el uso del corset, c.1820

La camisa aún tiene un corte similar al camisón del siglo XVIII, usado también durante la Regencia o Imperio, aunque este período vuelve a mostrar cierta individualidad, excentricidad y adorno a diferencia de su precedente. Aunque mas tímidamente que en el siglo anterior reaparecen los puños con volantes y las pecheras con jabot. Por ello elegí una ligera batista de algodón blanca para realizarla de manera que no abulte demasiado teniendo en cuenta la gran cantidad de tela que lleva, y le realicé volantes en puños y pecho con un detalle de terminación de una puntilla fina. El cuello entretelado y almidonado para que quede rígido, teniendo en cuenta que se usaba elevado hasta la mandíbula, inicialmente lo había hecho mas alto según las ilustraciones de la época, pero me resultaba muy incómodo girar la cabeza, así que lo bajé a unos 10 cm.

Camisa: 1.Modelo- 2.Camisa que confeccioné- 

3.Detalle de sisa- 4.Detalle de cuello- 

5. Detalle de puño- 6. Detalle de volantes en pechera.

Para la realización del pantalón opté por un lienzo de algodón color crudo tanto la vista como el forro, y un modelo de Pliegues o Cosaco, es decir con gran cantidad de pinzas en la cintura y ceñido a los tobillos.

Pantalón: 1. Patrón de Pantalón de Pliegues o cosaco (con pinzas y ceñido a los tobillos)

 por M. Vandael (1836)- El trazado superpone delantero y trasero- 

2 y 3. Modelos de pantalón de pliegues o Cosaco, c.1823 - 

4. Delantero de Pantalón  de Pliegues o cosaco  que confeccioné y bragueta con sistema de cierre de trampa- 

5. Trasero de Pantalón  de Pliegues o cosaco  que confeccioné

Si bien en esta época se podría considerar una transición entre el calzón o breeches y el pantalón moderno, aún convivían los dos tipos de bragueta: la bragueta de prendedura simple central que perdura hasta la actualidad, y el sistema de cierre de trampa, es decir que las perneras configuran una especie de tapa que cubre, a modo de bragueta, la unión de ambas piernas y la pretina. 

Opté por esta, y realicé un bordado de cordón de seda, muy popular en la moda de la época. 

Pantalón- detalle bragueta sistema de cierre trampa: 1. Modelo 

(Pair of men's pantaloon trousers made of machine-knitted cotton and decorated with silk braid,

 made in Great Britain, 1810-1820.)- 

2. Bragueta cerrada- 3. Bragueta abierta- 4.Detalle de bordado en cordón de seda.

Puesto que el chaleco, que era un elemento fantasioso del traje, elegí un tipo de brocado blanco con motivo inspirado en un patrón de Paisley, Cachemira o Búlgaro, a partir de hilos mate y brillantes. Puesto que la chaqueta se usaba entallada y abierta, decidí bordar el frente con cordón de seda azul, perlas y lentejuelas.

Chaleco - 1. modelos de chalecos , Francia, c.1834- 2.Patrón delantero y diseño de bordado- 

3. Chaleco que confeccioné y bordé- 4. Detalle de cuello-

5. Detalle de bordado con cordón de seda azul noche, perlitas y lentejuelas.

La chaqueta, levita de frac o frock coat, que se realizaba en lana, la confeccioné con Gross (tela semipesada compuesta de algodón y polyester, utilizada generalmente para cortinería: no es correcto desde el punto de vista del recracionismo histórico el elegir fibras sintéticas, pero fue una elección forzada por la disponibilidad de telas en el mercado y el costo), a partir de un patrón para Dress-Coat, hacia 1825, extraído del libro "The Cut of men's clothes 1600-1900" de Norah Waugh, y reúne los elementos característicos de la época en cuanto al entalle al torso y doble faldón posterior con las piernas descubiertas adelante, prendedura cruzada falsa con dos hileras de botones (para usarse desabrochado al frente para exhibir el chaleco y pechera de la camisa), las mangas Jamón y bocamanga estrecha que permita que se asome el volante del puño de la camisa, y el cuello grande que se eleva por detrás y solapas puntiagudas.

Chaqueta- 1.Gerometrales de referencia :Men's M-notch and Roll collar Tailcoat , c.1800-1820, "Country Wives"Paterns- 2. Patrón de refernecia "The Cut of men's clothes 1600-1900" de Norah Waugh-

3.Delantero de la levita que confeccioné- 4. Posterior de la levita que confeccioné-

5, 6 y 7. Detalles de la levita

Para completar el atuendo realicé un moño-corbata en Piel de Ángel (Tela de seda de textura similar al raso) de color rosado pálido. También realizado a partir de ilustraciones del libro de Waugh.

Corbata de moño- 1, 2 y 3. Modelo de corbata de moño- 

4. Ilustración del libro "The Cut of men's clothes 1600-1900" de Norah Waugh-

5, 6 y 7. Corbata de moño que confeccioné- 8. Corbata de moño que confeccioné completando el atuendo.

Atuendo completo Moda Romántica, 1820-1840.

Aun faltan algunos detalles por definir como las hebillas de los zapatos y la galera de paño beige, que aun no se si confeccionar o encargar y luego personalizar con detalles de la época. 

Puesto que durante el período que se recrea a través de esta moda en la Historia Nacional coincide con la Confederación Argentina y la lucha entre Federales y Unitarios, es probable que para el evento anual de la Sociedad Victoriana Augusta introduzca en mi atuendo detalles que refieran a este proceso histórico, y que seguramente motivarán otra entrada al blog en breve.

Décima Reunión SVA Argentina - Recreación Período Victoriano 1860

Con motivo de la décima reunión anual de la Sociedad Victoriana Augusta Argentina, recreamos el período victorianos alrededor de 1860 (entre 1852 y 1870), con la caracterísitica silueta femenina de la crinolina.
El evento se había planeado para realizarse en una quinta del barrio porteño de San Isidro, con actividades al aire libre como algún paseo, deportes, un té y una recreación militar. Por razones ajenas a la nuestra organización, puesto que se fijaron elecciones presidenciales para esa fecha, tuvimos que trasladar el evento, a solo unos días de realizarse, no solo de lugar, sino también pensar otras actividades.
Así es que de una quinta, nos movimos a pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, para realizar un almuerzo en el Club del Progreso; si bien la ocasión requería cierta formalidad, nuestros atuendos habían sido pensados para una tarde en el campo, así es que nos relajamos un poco en ese aspecto, y asistimos con la prendas que habíamos preparado durante todo el año.
Para la ocasión usé la levita o Froc coat marrón, y el resto del atuendo que ya os he presentado de la moda masculina de este período. 
Nuevamente viajé a Buenos Aires junto a Mme. Skoczynska, para quien realicé un vestido de tartán o escocés en tonos de azul, bordó y rosa con detalles en encaje azul en escote, mangas y ruedo de falda, y cintas de terciopelo, así como un ridículo de terciopelo bordó con detalles bordados en cordón y encaje azul. Ella se encargó del tocado de redecilla y flores, los arreglos florales del vestido y la realización de guantes de encaje al tono.

Mme. Skoczynska  y Mr. Grantham 

El camino desde el hotel hasta el Club donde se desarrolló el evento, lo realizamos caminando, ante algunas miradas curiosas , descubrir ciertas expresiones de asombro resultó una divertida experiencia.
El Club del Progreso, si bien ahora funciona como un restaurante, con algunas actividades sociales como torneos de bridge,  se creó en Buenos Aires el 1° de mayo de 1852 , es el más antiguo de Sudamérica y uno de los más tradicionales de Argentina. 
Por entonces la sociedad argentina se encontraba dividida en dos posturas irreconciliables cuyos conflictos dificultaban el desarrollo del país. Don Diego de Alvear, con la idea que para construir un país primero hay que soñarlo, convocó a vecinos notables de la ciudad, a la moda y usanza de la Europa de entonces, y les propuso fundar un club cuyo objetivo era desenvolver el espíritu de asociación con la reunión de los caballeros   más   respetables uniformando las posiciones políticas por medio de la discusión deliberada y mancomunar esfuerzos de todos hacia el progreso moral y material del país. 

El Club del logró su fin mediante actividades sociales, como bailes, tertulias, conciertos, convocando importantes personalidades del momento. El billar, el ajedrez y los juegos de cartas fueron complementos de sus actividades. 

A lo largo de su siglo y medio de vida el Club del Progreso ha tenido cuatro sedes, y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de conocer la que ocupa desde 1941, antigua residencia de la familia Duhau construida por los arquitectos Lanús y Hary, y terminado en 1907.


Al llegar al lugar encontramos el hall de planta baja, (donde fueron velados los restos de Leandro N. Alem)
un ejemplo majestuoso de la influencia francesa en la arquitectura de la edad dorada de la Argentina. la escalera captó inmediatamente nuestra atención, y sería el marco propicio para mas de una fotografía grupal.
Ya en la sala del primer piso nos esperaban algunos miembros de la Sociedad con sus espléndidos atuendos de época: Lord Byron y Lady Victoria, Lady Evangeline y Don Sebastián, y luego se nos unirían Dona Mariana y Mmlle. Tatiana, tras terminar de arreglarse.

Retrato grupal antes de ingresar al salón comedor.

Ya ubicados en el comedor se uniría la Señorita Crespo, caracterizada como institutriz, inspirada en el personaje de Jane Eyre de Charlotte Brontë (Novela publicada en 1847 por Smith, Elder & Company), quien tambien participaba de su primera recreación junto a SVA Argentina. Y con algo de retraso llegarían al almuerzo Miss Josephine y la Miss Marianne.

Mme. Skoczynska  y Mr. Grantham 

(Agradecimiento a Pedrete Trigos por el  retoque digital de la fotografía)

Ya con el grupo completo distribuí la gacetilla, edición especial de “La Columna Augusta”, edición periódica de la Sociedad Victoriana Augusta para proveer una contextualización del período recreado. Y aproveché la merienda para compartir ejemplares fechados el 21 de Noviembre de 1860,conocido como el período de Organización Nacional.

Tapa y contratapa de "La Columna Augusta"(1860)

Allí se incluyeron referencias a la historia nacional de la época, el sitio que nos convocaba y algunas notas de color de la época como el primer partido de fútbol, la aparición del diseñador de modas Worth, o el interesante personaje de la Princesa de Meternick.

Las andanzas de la Princesa de Meternick capturan la atención de la Sociedad.

Nos dispusimos a almorzar en el Salón Roque Saenz Peña, destinado exclusivamente a nuestro grupo con motivo de la reunión, y muy a gusto compartimos en la mesa el excelente menú del restaurante.

Luego aprovecharíamos para recorrer el Club y admirar su arquitectura, fumar tabaco en pipas en el patio- incluso algunas damas, emulando a la Princesa de Meternick- y tomarnos algunas fotografías como recuerdo de la reunión.

Luego llegarían el brindis, el agradecimiento a los organizadores y las felicitaciones a todos por el esfuerzo que realizamos para llevar a cabo el evento y la confección de los atuendos.

El momento de pagar la cuenta dispararía la vivaz imaginación de Mmlle. Tatiana, divirtiendo a los asistentes con sus comparaciones con deudos, herederos de una fortuna.

"Oh, mil pesos de los fuertes!!!" "Toda una fortuna!! Que no se enteren los demás"... se me vino a la mente la historia de la herencia del "señor del retrato" citando a Mmlle. Tatiana

Con las cuentas saldadas, y felices de haber visitado una vez mas el siglo XIX, nos despedimos hasta otra ocasión en un futuro próximo, en la que nos reúna un pasado lejano.

Atuendo de día - Moda Victoriana (de 1840 a 1860): La Levita

De acuerdo a lo expuesto en mi anterior posteo, encaré la realización de mi atuendo de mediados de siglo XIX.
Ya he comentado sobre mi chaleco bordado y el smoking cap, pues bien, ahora me propongo presentar una pieza fundamental del vestuario masculino de mediados de siglo: la Levita.

La levita es una prenda masculina que cubre el cuerpo casi hasta la rodilla. Como otras prendas masculinas, la levita proviene de la indumentaria militar, en concreto de la casaca, conservando su longitud y la raja trasera para para poder montar a caballo, llegado el caso.
Si bien no es una prenda que surge en este período(ya estando muy de moda desde principios de siglo y el Romanticismo), es entonces cuando las solapas comienzan a reducirse progresivamente, con respecto a modas anteriores, distinguiéndose además el uso de la levita con faldón frontal para ocasiones formales diurnas , y sin estos faldones para galas (la levita de frac). 

Ilustración de moda-(c.1843)

Luego se irá acortando el largo del faldón y redondeándose al frente, para dar origen a la levita del Chaqué, prenda característica del siguiente período (1860 al 1900), y del que ya he posteado anteriormente.

Para la confección de este atuendo elegí una paleta en los tonos marrones, con un toque de color en el chaleco, puesto que los colores que predominaban en la moda masculina de este período eran oscuros. 

Lo primero, para lograr recrear la silueta masculina de la época, realicé un corset para hombre, basándome en ilustraciones de la época. La principal diferencia con el femenino es que es mas corto tanto hacia el pecho como hacia la cadera(en el maniquí parece mas largo, porque el largo del torso es un poco mas corto que el mío, así como no logra ceñir lo suficiente la cintura, quedando algo flojo a los lados de la cadera). Para hacerlo elegí un lienzo de algodón grueso.

Aunque tentado a realizar una camisa con pequeños volantes en el pecho, preferí algo mas sobrio y discreto. Investigando, encontré modelos de camisas con pecheras tableadas, que me parecieron mas apropiados a la época, pues los volantes ya estaban cayendo en desuso.

Modelos de camisa

Así recree una camisa con pechera tableada, abotonadura cubierta tras una solapa y cuello alto desmontable y rígido, realizándola en batista blanca.

Puesto que el atuendo está pensado para ser usado en verano, tuve que resignar los pantalones de Tartán o Príncipe de Gales de lana, y de acuerdo a uno de los modelos que me sirvió de inspiración, opté por un pantalón beige, con detalles a los lados de botones y cintas, y piernas ceñidas con tira para enganchar bajo el pié.

Del chaleco ya he hablado con anterioridad. Está realizado en tafetán violeta, bordado a mano en el pecho, vistas de solapas y correa para ajustar a la cintura, con motivos florales inspirados en un modelo de la época, y forrado con raso violeta.

Como accesorio realicé un moño en tartán en tonos de beige y negro, que armoniza con el color del pantalón.

La levita está inspirada en un Froc coat con doble abotonadura, también llamado "Prince Albert".

Modelos de Levita o Frock Coat

Solo que preferí hacerle abotonadura simple porque es mas representativa de esta época- el "double-breasted", doble abotonadura o cruzada, se pondría de moda hacia finales de la década del 50- y además pretendía darle una apariencia mas informal, pues está pensada como prenda de vestir de día (el"double-breasted" y las solapas con picos son características de la levita usada en ocasiones formales).

Para confeccionarla opté por usar brin de algodón color marrón, con forro y vista de solapas en tafeta con una fantasía de pequeños rombos.

Tanto en el pecho, como en puños y en la parte posterior de la cintura realicé bordados con cordón para realzar la prenda. Era muy común encontrar este tipo de detalles de inspiración militar en atuendos victorianos, tanto en prendas del vestuario masculino como del femenino.

Detalle de bordados en pecho y puños

Detalle de bordado en espalda

Estando completo de pies a cabeza (pues como accesorio va mi smoking cap), aún no he tenido la oportunidad de usarlo en un evento, y si bien tenemos programada la reunión anual de SVA Argentina para fines de Noviembre -en la que recrearemos la moda y costumbres de la sociedad de 1840 a 1850-, era toda una tentación probármelo para sentirme, al menos por un instante, un personaje de alguna novela de Dickens... "Apenas el sol, puntual sirviente de todo el universo, apareció en el horizonte iluminando la mañana ... Mr. Samuel Pickwick, surgiendo como otro sol de las sábanas de su lecho, se levantó, abrió la ventana de su alcoba y miró el mundo que se agitaba bajo sus pies."... Puedo afirmar que ya estoy preparado para otra aventura!