Recreación de la Evolución de la Moda del Siglo XIX

Finalmente he completado la línea de tiempo de la evolución de la moda masculina del siglo XIX con los atuendos que he realizado para los distintos eventos en los que he participado recreando distintos períodos de la época Victoriana.

El último que faltaba era el atuendo Romántico, y puesto que ya lo he realizado y usado, supongo que de ahora en mas no me quedará otra que modificarlos y mejorarlos para futuras reuniones, pues la idea es seguir aprendiendo sobre patrones y técnicas de costura de esa época.
Aun faltan confeccionar algunos atuendos para Madame Skoczynska, asi es que probablemente mis próximos proyectos sean aquellos que completen la línea femenina.

Atuendo Moda Romántica (de 1820 a 1840)

Si bien el Romanticismo como movimiento intelectual nace a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, durante la primera mitad del siglo XIX se extendió a  Francia, Italia y España. París se consolidaba como el foco de la cultura y la moda, y Francia era el lugar donde orbitaban muchos de los genios que mas admiro de la época como Victor Hugo, Dumas, Chopin, Delacroix, Ingres, George Sand y Musset, Balzac, Stendhal. Y es que quizás sea la literatura de este período la que mas cautivó mi atención desde mi adolescencia gracias a las novelas como Rojo y Negro, Eugenia Grandet y Papá Goriot, Los Miserables o El Conde de Montecristo.

Sirva esto como explicación del porqué opté por alejarme un poco de los modelos ingleses al realizar mi atuendo, y me inspiré en la moda francesa y en las ilustraciones de Costumes Parisiens de la época.

Ya he hablado en otra entrada del blog sobre las características de la moda masculina de esta época, y ahora me avocaré al atuendo que realicé para recrear esta época. 

Dado que aún no se habían industrializado los procesos de producción de los tejidos, pues se trata de los albores de la revolución industrial, las telas usadas para las prendas de uso cotidiano aún eran lisas, sin tramas de tejido o estampados, por lo que opté por colores sólidos y contrastantes para generar un interés en el conjunto. Los motivos gráficos del atuendo decidí bordarlos a mano de acuerdo al uso de entonces.

Puesto que el uso del corsé en los caballeros es evidente en los grabados de moda de la época, es esta la base del atuendo y lo que define la silueta masculina.

Foto del corset que confeccioné - 

Ilstración de moda c.1820 "Costume Parisien", donde se observa la cintura ceñida de la moda masculina - 

Caricatura satírica de la silueta masculina y como se ajustaba la cintura, el cuello y el calzado, c.1830

Caricaturas de la moda masculina satirizando lo ceñido de las prendas y el uso del corset, c.1820

La camisa aún tiene un corte similar al camisón del siglo XVIII, usado también durante la Regencia o Imperio, aunque este período vuelve a mostrar cierta individualidad, excentricidad y adorno a diferencia de su precedente. Aunque mas tímidamente que en el siglo anterior reaparecen los puños con volantes y las pecheras con jabot. Por ello elegí una ligera batista de algodón blanca para realizarla de manera que no abulte demasiado teniendo en cuenta la gran cantidad de tela que lleva, y le realicé volantes en puños y pecho con un detalle de terminación de una puntilla fina. El cuello entretelado y almidonado para que quede rígido, teniendo en cuenta que se usaba elevado hasta la mandíbula, inicialmente lo había hecho mas alto según las ilustraciones de la época, pero me resultaba muy incómodo girar la cabeza, así que lo bajé a unos 10 cm.

Camisa: 1.Modelo- 2.Camisa que confeccioné- 

3.Detalle de sisa- 4.Detalle de cuello- 

5. Detalle de puño- 6. Detalle de volantes en pechera.

Para la realización del pantalón opté por un lienzo de algodón color crudo tanto la vista como el forro, y un modelo de Pliegues o Cosaco, es decir con gran cantidad de pinzas en la cintura y ceñido a los tobillos.

Pantalón: 1. Patrón de Pantalón de Pliegues o cosaco (con pinzas y ceñido a los tobillos)

 por M. Vandael (1836)- El trazado superpone delantero y trasero- 

2 y 3. Modelos de pantalón de pliegues o Cosaco, c.1823 - 

4. Delantero de Pantalón  de Pliegues o cosaco  que confeccioné y bragueta con sistema de cierre de trampa- 

5. Trasero de Pantalón  de Pliegues o cosaco  que confeccioné

Si bien en esta época se podría considerar una transición entre el calzón o breeches y el pantalón moderno, aún convivían los dos tipos de bragueta: la bragueta de prendedura simple central que perdura hasta la actualidad, y el sistema de cierre de trampa, es decir que las perneras configuran una especie de tapa que cubre, a modo de bragueta, la unión de ambas piernas y la pretina. 

Opté por esta, y realicé un bordado de cordón de seda, muy popular en la moda de la época. 

Pantalón- detalle bragueta sistema de cierre trampa: 1. Modelo 

(Pair of men's pantaloon trousers made of machine-knitted cotton and decorated with silk braid,

 made in Great Britain, 1810-1820.)- 

2. Bragueta cerrada- 3. Bragueta abierta- 4.Detalle de bordado en cordón de seda.

Puesto que el chaleco, que era un elemento fantasioso del traje, elegí un tipo de brocado blanco con motivo inspirado en un patrón de Paisley, Cachemira o Búlgaro, a partir de hilos mate y brillantes. Puesto que la chaqueta se usaba entallada y abierta, decidí bordar el frente con cordón de seda azul, perlas y lentejuelas.

Chaleco - 1. modelos de chalecos , Francia, c.1834- 2.Patrón delantero y diseño de bordado- 

3. Chaleco que confeccioné y bordé- 4. Detalle de cuello-

5. Detalle de bordado con cordón de seda azul noche, perlitas y lentejuelas.

La chaqueta, levita de frac o frock coat, que se realizaba en lana, la confeccioné con Gross (tela semipesada compuesta de algodón y polyester, utilizada generalmente para cortinería: no es correcto desde el punto de vista del recracionismo histórico el elegir fibras sintéticas, pero fue una elección forzada por la disponibilidad de telas en el mercado y el costo), a partir de un patrón para Dress-Coat, hacia 1825, extraído del libro "The Cut of men's clothes 1600-1900" de Norah Waugh, y reúne los elementos característicos de la época en cuanto al entalle al torso y doble faldón posterior con las piernas descubiertas adelante, prendedura cruzada falsa con dos hileras de botones (para usarse desabrochado al frente para exhibir el chaleco y pechera de la camisa), las mangas Jamón y bocamanga estrecha que permita que se asome el volante del puño de la camisa, y el cuello grande que se eleva por detrás y solapas puntiagudas.

Chaqueta- 1.Gerometrales de referencia :Men's M-notch and Roll collar Tailcoat , c.1800-1820, "Country Wives"Paterns- 2. Patrón de refernecia "The Cut of men's clothes 1600-1900" de Norah Waugh-

3.Delantero de la levita que confeccioné- 4. Posterior de la levita que confeccioné-

5, 6 y 7. Detalles de la levita

Para completar el atuendo realicé un moño-corbata en Piel de Ángel (Tela de seda de textura similar al raso) de color rosado pálido. También realizado a partir de ilustraciones del libro de Waugh.

Corbata de moño- 1, 2 y 3. Modelo de corbata de moño- 

4. Ilustración del libro "The Cut of men's clothes 1600-1900" de Norah Waugh-

5, 6 y 7. Corbata de moño que confeccioné- 8. Corbata de moño que confeccioné completando el atuendo.

Atuendo completo Moda Romántica, 1820-1840.

Aun faltan algunos detalles por definir como las hebillas de los zapatos y la galera de paño beige, que aun no se si confeccionar o encargar y luego personalizar con detalles de la época. 

Puesto que durante el período que se recrea a través de esta moda en la Historia Nacional coincide con la Confederación Argentina y la lucha entre Federales y Unitarios, es probable que para el evento anual de la Sociedad Victoriana Augusta introduzca en mi atuendo detalles que refieran a este proceso histórico, y que seguramente motivarán otra entrada al blog en breve.

El Romanticismo y la moda masculina (de 1820 a 1840)

El período que queda por estudiar es la transición ente la Regencia y los albores de la era Victoriana, o de modo mas general entre los últimos años del siglo XVIII y primeras décadas del XIX, al que se denomina Romanticismo.

El Romanticismo es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos y rompiendo con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es su búsqueda constante, por eso su rasgo revolucionario es incuestionable. 

El caminante sobre el mar de nubes (1818), de Caspar David Friedrich.

El origen etimológico de Romántico se halla en el término francés para novela roman, o aludiendo a las lenguas romances -distinguiéndolas de la antigüedad clásica representada por el latín- pero indudablemente nace de expresiones literarias o filosóficas, denominando una nueva forma genérica de pensar y sentir, que se manifestarán de manera distinta y particular en cada país donde se desarrolla, proyectándose también en todas las artes.

Está considerado como el primer movimiento cultural que cubrió el mapa completo de Europa. 

" Poetas Contemporáneos. Una Lectura de Zorilla en el Estudio del Pintor" de Antonio María Esquivel y Suárez de Urbina (1846)

Los lugares donde se reunían los románticos eran muy diversos. Fuera de las redacciones de las revistas románticas, existían determinadas tertulias, como por ejemplo El Parnasillo en Madrid (algunos de los componentes habituales de esta tertulia aparecen en el cuadro), o El Arsenal en París, donde se reunían Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Louis Boulanger, Louis Deschamps, Emile y Antoine Sainte-Beuve, etc.

En lo referente a la vestimenta femenina inicialmente se manifestará como una transición entre la moda Imperio o Regencia y el nuevo estilo romántico. Hacia 1830 el estilo hallará su período de apogeo, alcanzando un gran volumen en mangas y faldas mediante varias capas de volados y enaguas bajo el vestido. Y hacia mediados de siglo se irá modificando la silueta del estilo romántico principalmente en el aumento del volumen de la falda y disminución del de las mangas y cuello, así como sombreros y tocados, y paulatinamente cayendo en desuso ante la aparición de la crinolina, que suponía mayor comodidad en el movimiento ante el aumento del volumen de las faldas.

De izquierda a derecha: Fotos.1 y 2. Dos vestidos, hacia 1820, que muestran la influencia de la moda Romántica: 

se baja la altura de la cintura del bodice  y la inspiración medieval del diseño de la manga- 

Fotos.3 y 4.Armazón de falda y mangas boina y vestido Romántico, hacia 1830- 
Fotos.5 y 6.Vestidos moda Romántica de  transición hacia la crinolina, hacia 1840

En este período la moda afecta al traje masculino de manera bastante notable, asociándose aún al traje femenino. En el Romanticismo, la mujer constituía la única verdadera depositaria de la moda y es quizás bajo su influencia que se fueron operando las muy leves modificaciones formales en el guardarropa de su pareja.

La introducción del corsé se manifiesta tanto en el vestido femenino como en el masculino. No se sabe cual fué el alcance del uso del corsé en hombres, pero a la vista de los grabados de moda no cabe duda de que aspiraban a competir con las mujeres en cintura de avispa y que esta aspiración no se agotó cuando menos hasta 1845. 

Otros elementos del vestir masculino que recuerdan a la moda femenina de la época son las hombreras afaroladas (a juego con las mangas boina femeninas), las bocamangas estrechas y prolongadas hasta los nudillos, los cuellos solapas puntiagudos, los sombreros de copa troncocónica (quizás por influencia de la jirafa femenina) y los enormes sobretodos. 

Las Chaquetas, Fracs y Levitas, destacan por el tamaño y volumen de los cuellos, altos por detrás hasta proteger la nuca, y los cuellos de las camisas igualmente elevados que, esta vez por delante, invadían la mandíbula. 

Las chaquetas se lucían abiertas para exhibir el chalecos bordados y de color, único elemento fantasioso del traje. 

Los Pantalones se usarán estrechos o muy estrechos. 

Para explicar las tres hechuras esenciales de los pantalones románticos se acompañan unos patrones debidos al sastre francés Vandael. Los dibujos sintetizan las partes delantera y trasera. Apréciese cómo la línea de espalda se levanta en arco convexo, sistema opuesto al de los pantalones actuales, y sin holgura en el tiro. Este patronaje permitía que el hombre realmente se embutiera dentro de sus pantalones. 

Patrones de pantalones por M. Vandael (1836)- Los dibujos superponen delantero y trasero-

Fig.1. Pantalón llamado ancho u ordinario (mucho mas estrecho que los actuales) 

Fig.2. Pantalón estrecho o colán (entalle extremo, similar a una media)

Fig.3. Pantalón de Pliegues o cosaco (con pinzas y ceñido a los tobillos)

Pantalones : "Ancho u Ordinario" (c.1820) , "Estrecho o Colán"(c.1828) y "de Pliegues o Cosaco"(c.1824).

Los años treinta suponen el ocaso de los grandes sobretodos, capas y capotes, que dejan paso al gabán, al abrigo en sentido moderno que en realidad es una levita algo más grande. De esta década destacamos también los carriques o abrigos con esclavinas. 

Sombrero de copa con forma troncocónica invertida, es decir, más estrecho al final del tubo que en el arranque. 

A variety of English top hat styles from 1830 fashion guide.

Cabello se llevaba preferentemente rizado y tupé elevado sobre la frente; la barba, cuando aparece, hacia 1830, se limita a dibujar la mandíbula de forma sutil; pocos bigotes y muy finos. 

1820. Karl Bryullov. Retrato de N. A Okhotnikov

Después de 1836 se configura un modelo durable de caballero que ya no sufrirá modificaciones importantes hasta el siglo XX. El traje masculino se vuelve tan aburrido que hacia 1850 ha desaparecido de las revistas de moda y sólo puede rastrearse gracias a los tratados de sastrería y los retratos.

Fuentes: 

La moda. Historia del traje en Europa desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días de Max Von Bohen, con un estudio preliminar del Marqués de Lozoya (Ed. Salvat. Barcelona-1928-1944)

Moda- Historia y estilos- Edición a cargo de Caryn Franklin (Ed. Dorling Kindersley- Cosar-2012)
http://www.historiadeltraje.blogspot.com.ar

http://vestuarioescenico.wordpress.com
http://www.maggiemayfashions.com

https://www.wikipedia.org

El bastón: marcando el paso de un caballero

Complemento del vestuario masculino, cuyo uso tuvo su apogeo durante el siglo XIX, el Bastón ha acompañado al ser humano en su evolución desde el principio de los tiempos: desde su uso habitual y funcional como apoyo, elemento de medida o arma de defensa, hasta usos y significados mas complejos como instrumento de juego, artículo mágico e instrumento ritual, insignia de autoridad y mando o signo de dignidad y estatus. 

Si bien se define al bastón como una especie de vara hecha de madera (aunque también puede ser de otros materiales) que se lleva en la mano para apoyarse en él y mantener el equilibrio, en el mundo simbólico, el bastón presenta una dualidad, como apoyo y como instrumento de castigo.

El uso del bastón como complemento del vestir del caballero victoriano, 

desde el período Regencia hasta la moda Eduardiana

Con el tiempo el bastón se convirtió en un signo de distinción de la aristocracia europea, el bastón pasó a ser una pieza imprescindible de la moda de la época, y muchos retratos de personajes eminentes aparecen acompañados de bastones. Aquellos que prescindían de su utilidad para facilitar el caminar optaron por bastones mas delgados, sobre todo para asistir a eventos o para realizar paseos. Napoleón fue un amante de los bastones y contó con una importante y elaborada colección.

Prendas pertenencientes a Napoleón Bonaparte que se intentaron subastar en 2014, 

entre las que se cuentan la camisa de batista bordada a mano con la inicial de la letra N que el Emperador llevó la víspera de su deceso, un mechón de pelo cortado el 5 de mayo 1821- el mismo día de su muerte- vendas, pañuelos y su bastón de marfil.

El aumento de la demanda provocó que hacia 1851, Hamburgo, Viena y Berlín se convirtieran en estratégicos centros de creación de bastones, con numerosos empleados dedicados a su elaboración. La familia Meyers se especializó en maderas y diseños procedentes de China, países árabes y especialmente Egipto, consiguiendo imponer una moda en París, Londres, Nápoles o Madrid. 

Hacia finales del siglo XIX, una tienda inglesa podía llegar a vender más de medio millón de bastones en un año y más de 4.000 personas trabajaban en la creación de bastones en Inglaterra. América, Australia, Sudáfrica y Jamaica se convirtieron en los principales suministradores de maderas como materia prima para la creación de bastones. 

Tienda de bastones y paraguas James Smith & Sons fundada en 1830 por James Smith.

Desde 1857 su tienda victoriana de New Oxford street es una auténtica leyenda 

y ha permanecido inalterada durante más de 140 años.

El bastón como arma
Dentro de su uso como arma de combate y defensa del caballero victoriano basta recordar los muscadins o los Incroyables y sus peleas callejeras  a bastonasos con los sans-culottes. 

Pero a lo largo del siglo XIX evolucionaría esta lucha con bastones hasta elevarlo a un arte. Así aparecen el Canne de combat o el baritsu.

El Bastón de combate (canne de combat) es un arte marcial francés que utiliza un bastón de madera como arma.

El combate con bastones tiene sus orígenes en la edad media; pero fue practicado, reglamentado y perfeccionado por nobles franceses en el siglo XIX como medio de defensa contra ataques de forajidos.

El bartitsu es un arte marcial mixto y un método de defensa personal desarrollado originariamente en Inglaterra durante los años 1898-1902, por el ingeniero británico Edward William Barton-Wright, tras un período de residencia en Japón. En 1901 fue inmortalizado (como "baritsu") por sir Arthur Conan Doyle, su nombre deriva de la contracción del apellido de su creador  y de "jujitsu".

Modelos de bastones del Siglo XIX
Además de la incorporación de cada vez más numerosas y variadas maderas procedentes de distintas especies de árboles, comenzaría la elaboración de bastones usando materiales exóticos como marfil, caparazones de tortuga, cuernos de rinoceronte, huesos de animales y pieles de serpiente, entre otros.

Los bastones exhibían hermosas tallas e incrustaciones en la vara, combinando distintos tipos de madera o metales. No obstante los había realizados en otros materiales como marfil o hueso, por ejemplo el uso de costillas de ballena o vértebras de tiburón que eran una labor típicamente naval, y solían encargarse por los capitanes de barco y sus oficiales para lucirlos cuando llegaban a tierra.

Bastones del siglo XIX realizados en materiales exóticos 

(Bastón de asta cuerno mango asta y discos cortados de varias tonalidades flexible, 

Bastón asiático de caña de bambú pomo hecho raíz de bambú tallado bulldog ojos de vidrio, 

Bastón costilla de ballena, Bastón asiático de hueso tallado, bastón de vértebras de tiburón)

En cuanto al puño del bastón, allí se exhibía la personalidad de quien lo portaba. Desde los clásicos puños curvos u horizontales, hasta piezas de gran diseño realizados por orfebres y artesanos, en maderas, metales, porcelana esmaltada, e inlcuso marfil o jade.

Algunos puños incluían accesorios como brújulas o catalejos.

Entre los diseños mas populares se encontraban las tallas con inspiración en distintos animales (desde las cabezas de sus mascotas como perros y gatos, caballos y patos para los amantes del campo, o animales exóticos, populares entre comerciantes y viajeros).

También los había con pequeños bustos, que retrataban al portador o en alusión a algún personaje célebre de la época. La conciencia victoriana sobre la mortalidad humana y la creencia en la vida eterna hizo de las calaveras una figura recurrente en los puños de bastones, constituyendo un recordatorio visual de la fragilidad de la vida.

Menos populares, y quizás para caballeros mas excéntricos, había tallas en marfil o metal, con figuras femeninas, seres mitológicos, personajes caricaturescos o de inspiración asiática. Algunos incluían sorpresas, como al quitar la mano del puño, develar un escena erótica.

El bastón no sería solo un signo de distinción de las clases más adineradas. Los hombres del campo los usaban en tareas de pastoreo, los mayores para facilitar el caminar, y una gran cantidad de damas y caballeros para realizar actividades al aire libre como paseos y excursiones, senderismo y deportes.

Un nuevo bastón para Mr. Grantham
Ya hace un tiempo pude adquirir un bastón  con puño de bronce con forma de pato, por el grosor de la vara y la contera de goma es ideal para paseos, pero desde hace tiempo ando buscando uno mas delgado y elegante como para asistir a eventos sociales.

Puesto que en Argentina los bastones se consiguen principalmente en casas de ortopedia, es bastante difícil encontrar modelos que se adecuen a una recreación victoriana, por internet hay algunos anticuarios y coleccionistas que los venden, pero los precios son elevados. Asique viendo algunos modelos que me gustaron decidí hacerme un bastón.

Utilicé una varilla de pino de 85 cm de largo, una pieza torneada de madera para la contera y masilla epoxi para moldear el puño.

Primero realicé la forma básica  en masilla, inspirándome en el modelo de puño con un busto que retrataba al portador. 
Una vez que endureció moldee los detalles como el cravat, los rasgos faciales y el cabello.
Finalmente para darle un aspecto a marfil, lo pinté con varios tonos de acrílico del blanco al siena, y luego le di una capa ligera de tinta de lustre para madera, para acentuar su aspecto envejecido. Con la misma tinta pinté la varilla para oscurecerla y darle un poco de brillo, y realicé un detalle en la base del busto y en la contera en dorado.

Etapas de la realización del puño: 

(Moldeo del busto,realización de detalles y pintura)

El resultado es un delicado bastón ideal para asisitir a paseos en la ciudad o a salones informales, que inmortaliza el paso de Mr. D.H. Grantham por el mundo del recreacionismo victoriano.

Bastón terminado y detalle del puño

Cuello bordado de Uniforme de Infantería de línea,1868-1871.

Siguiendo con el bordado, dediqué estos días a mejorar mi traje de Infantería de Linea, 1868-1871, que supe presentar en un posteo anterior (http://traslospasosdebeaubrummell.blogspot.com.ar/2014_06_01_archive.html).

Originalmente había aplicado en el cuello y puños un cordón dorado, pues aún no me animaba al bordado. Ahora que tengo un poco mas de experiencia en ese campo (o al menos me animo a hacerlo), decidí quitarle ese cordón y realizar un motivo bordado en el cuello.

Chaqueta original con cordón aplicado

Investigando sobre los motivos que decoraban el cuello de este tipo de uniformes, uno de los que mas llamó mi atención fue uno de inspiración fitomorfo, que hallé en varios uniformes Red Coat británicos.

1.Detalle del Príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha pintura "Marriage of Victoria and Albert" de George Hayter , 1840, 

2.Retrato de Alberto por John Partridge, 1840

3. Vestuario de la película "Young Victoria", 2009, 4. Vestuario de la serie " Victoria and Albert", 2001, 

5.Detalle del cuello del Uniforme de Gala del 7mo Marques de Cholmondeley, 6. Uniforme de teniente, 1912

El que pude ver en mas detalle es el uniforme de gala del mariscal de campo Douglas Haig, 1er Conde Haig, quien se desempeñó en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, actualmente expuesto, junto a su colección de plata, en el Museo de Edimburgo. 

Uniforme de Gala del Mariscal de campo Douglas Haig, 1er Conde Haig (1918)

Para realizar el bordado utilicé cordón "cola de rata" dorado, y puesto que el cuello está armado con una entretela bastante rígida, no fue necesario el uso del bastidor. En cuanto a los filamentos centrales usé un cordón dorado mas grueso cosido con hilo dorado.

Antes y después

Detalle de cuello bordado

Aproveché la oportunidad también para retocar los puños, bordándoles un motivo similar.

Detalle de puño bordado

Hace un tiempo adquirí un sable para completar este atuendo, asi es que realicé el tahalí para sujetarlo al cinturón que opté por llevarlo bajo la casaca. 

Chaqueta terminada con tahalí

Probablemente recién en la próxima reunión tenga oportunidad de volver a usar este uniforme, con las mejoras introducidas,  pues planificamos recrear el período cercano a 1880. Así es que a la revisión del estudio de estos tiempos estaré avocado por estos días.