Avances de mi Guardarropas masculino 1880

Teniendo en cuenta que pasé mis vacaciones en casa, y que el único propósito era descansar durante estas semanas, disfruté mucho las tardes de costura, en compañía de Nina (mi gata), café con tortas y linda música, al abrigo del frío invernal.

No es solo mi ultima semana de vacaciones lo que acaba, sino que gracias a ello puedo sentirme satisfecho de haber avanzado bastante con mis proyectos para tener un guardarropas victoriano, hacia 1880, lo mas completo posible, en vistas de la próxima Reunión Anual de la Sociedad Victoriana Augusta Argentina.

Quedan cubiertas cinco de las siete alternativas proyectadas hace unos meses, tras haber realizado las prendas que faltaban: el pantalón rayado, el pantalón de montar o jodhpurs, un chaleco para paseo con pajarita y porta binoculares, el Chaqué de etiqueta diurna y su chaleco con corbata de plastrón y pañuelo.

1.Traje de Paseo- 2. Traje de Montar- 3.Traje formal de día-

4.Uniforme - 5. Frac de gala

De esta manera los atuendos que he completado son:

1. Traje de Paseo, atuendo informal de día, compuesto por un Chaqué, pantalón rayado, camisa, chaleco estampado, pajarita (realizada con una estampa de un diseño de William Morris), bombín, bastón de paseo, spats y porta binoculares de cuero.
2.Traje de Montar, atuendo informal para realizar esa actividad, compuesto por el mismo chaqué, camisa, chaleco de color mas oscuro, corbata de plastrón, pantalón de montar (jodhpurs), botas altas de montar, sombrero de copa y  bastón de paseo o fusta.
3.Traje formal de día, Chaque largo más formal, prenda de máxima etiqueta diurna masculina, para usarla en la recepción y almuerzos, pantalón rayado, camisa, chaleco cruzado gris ,corbata de plastrón y pañuelo de seda, sombrero de copa, guantes y spats blancos.
4.Uniforme de Infantería de Línea de la guerra Zulú, usado como prenda formal para reuniones sociales, está compuesto de la casaca, el pantalón, camisa, salacot, guantes, botas cortas, tahalí y sable.
5. Frac, atuendo de gala, para las cenas o alguna actividad nocturna que requiera mayor etiqueta, compuesto por chaqueta de frac y pantalón negro, camisa con pechera, chaleco, pañuelo y pajarita blancos, guantes, spats y sombrero de copa.

Ahora solo resta  terminar el camisón y la bata, y tachar los días en el calendario esperando que Octubre llegue pronto!

Chaqué o Morning Coat, hacia finales del siglo XIX

Completando el ultimo atuendo proyectado para el próximo evento de recreación civil del período cercano al año 1880, dediqué la última semana de mis vacaciones para confeccionar un nuevo Chaqué o Morning Coat.

Morning coat and lounge suits c. 1895 

Ya he hablado del origen y uso de esta prenda en una entrada anterior, pero se trata de la prenda de día más ceremoniosa del vestuario masculino, puesto que su uso esta admitido solamente por la mañana y hasta el atardecer (más o menos, las 19.00 horas). 
Aparece como prenda en el vestir masculino alrededor de 1845. Según algunos autores, su origen se debe a la adaptación que para montar a caballo realizaron los ingleses a la levita. Otros, atribuyen su diseño a las casacas de la marina británica de mediados del siglo XVIII. Una vez generalizado su uso para los conjuntos de monta, se extiende poco a poco la aceptación de poder usarla como prenda en la mañana (de ahí su denominación en inglés).

Pinturas de Jean-Beraud (París, alrededor de 1880), detalles de caballeros 

usando Chaqué en eventos sociales diurnos, paseos y reuniones de negocios.

Algunas de las características de esta prenda son el frente curvo de los faldones, quedando la "cola" detrás, no tan estrecha y más redondeada que el frac. 

Confeccionados generalmente de paño de lana, sus colores eran sombríos y oscuros, podían utilizarse, al principio, con pantalones de distintos tonos, incluyendo rayados, a cuadros, etc., hasta que a finales del siglo se establece su uso con pantalón gris oscuro y chaleco del mismo género y color que la chaqueta.

Chaqué o Morning coat, entre 1880-1900

Por su similitud con el frac y la mayor comodidad que brindaba, el Chaqué comienza a ser utilizado en actividades formales de carácter diurno: recepciones familiares (que no sean de noche), bodas, bautizos y recepciones oficiales que no exigieran el uso del frac.

Vestuario de la película "La edad de la Inocencia",

 diseñado por Gabriella Pescucci

Puesto que ya tengo una chaqueta mas corta con ribetes negros, me avoqué a realizar otra con cola mas larga y formal, complementándola con pantalones rayados oscuros y un chaleco gris cruzado, para usar en las actividades que requieran mas formalidad en la próxima reunión anual de la Sociedad Victoriana Augusta Argentina, como los almuerzos o meriendas.

El Chaleco cruzado con doble prendedura está realizado en satén al frente y vistas, espalda de tafeta gris Pied-de-poule, y forro de raso gris.

Frente y espalda de chaleco cruzado para Chaqué

En esta opotunidad no adapté patrones de otras Chaquetas (dejé descansar un poco a The cutter's practical guide) sino que inspirado en la forma y confección de la época, y recurriendo en parte a la técnica de Moulage, trabajé directamente sobre un maniquí con una muselina para generar los patrones de las distintas partes de la chaqueta, por lo que el ajuste de la misma fue mucho mas cercano a las medidas de mi cuerpo.

Frente y espalda de chaqueta para Chaqué

Opté por un modelo de botonadura normal de un botón, de modo que se exhiba el chaleco y se diferencie mas del modelo de tres botones y cuello pequeño que ya tengo. 

Está realizado en Sarga Gris oscuro, lo que no lo hace tan ceremonioso, con forro de raso gris oscuro. Originalmente iba a colocarle ribetes  de terciopelo negro en el cuello y bolsillos, pero me pareció que le restaba formalidad y hacía que se parezca mucho al otro, de modo que realicé el cuello con terciopelo negro. 

Los botones son metálicos con motivos heráldicos.

Detalle de terciopelo en el cuello del Chaqué

Como complementos de las prendas usaré sombrero de copa o chistera negra, zapatos negros con spats blancos, y realicé para este atuendo una corbata de plastrón y pañuelo de bolsillo de seda con un estampado de Cachemira o Paisley en tonos grises.

Otros accesorios son el alfiler con perla para trabar el nudo, el reloj de bolsillo con cadena, y sería muy feliz si consiguiera un monóculo.

Este modelo de Chaqué es el que se fué popularizando hacia finales del siglo XIX, y salvo por algunos detalles es similar al que se utiliza actualmente como prenda protocolar del vestidor masculino, o para bodas y entierros. El color negro es el mas ceremonioso, admitiéndose el color gris en actos matutinos o incluso por la tarde si el nivel de formalidad no es excesivo.

La chaqueta mantiene la parte delantera mas corta y curvada que termina en faldón por atrás, pero las solapas solamente son de punta. Se abrocha con un doble botón a modo de gemelo aunque también existe con botonadura normal. 

Se lleva con chaleco gris, de una fila de botones o cruzado, de 3 o más botones. Para los entierros deberá ser negro. Para las bodas, blanco, en seda o piqué.

El pantalón “de corte” será siempre de finas rayas verticales, negras y grises, sin vuelta. El tejido puede ser tanto estambre, como cheviot.

El complemento clásico para el chaqué continúa siendo el sombrero de copa o chistera, negro o gris, en pelo o seda brillante.
Con el chaqué no se lucen condecoraciones, aunque se admite una sola condecoración en miniatura y en la solapa izquierda. 

Fuentes:
https://protocoloalavista.wordpress.com/2012/11/03/indumentaria-protocolaria-ii/

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/03/21/el-traje-burgues-masculino-la-era-victoriana-parte-i-1840-1860-conjuntos-de-medio-vestir/

Pantalón de montar o Jodhpur

Me he dedicado por estos días a investigar y confeccionar un pantalón de montar o Jodhpur.

Jodhpurs

Los pantalones de montar Jodhpur (o simplemente Jodhpurs, como se les llama comúnmente en el hemisferio occidental), es una prenda clásica del vestidor masculino, fundamentalmente ecuestre, aunque en India ha hecho una transición del atuendo deportivo o informal al formal, considerándoselo un símbolo de estatus para el atuendo formal tradicional y una alternativa (junto con la chaqueta Nehru) para el esmoquin en acontecimientos de etiqueta.  

Los Jodhpurs deben su nombre a la capital del antiguo principado de Marwar. Situado en el estado moderno de Rajasthan en el oeste de la India, la ciudad de Jodhpur fue fundada en 1495 por Rao Jodha que pertenecía al clan Rathore de Rajput. Dejó de existir cuando se fusionó con el nuevo estado independiente de la India en 1947. Los Rajputs pertenecían a la clase guerrera de la India y se sentían orgullosos de sus habilidades ecuestres. Este orgullo se manifestó, en tiempos más pacíficos, en su dominio sobre el juego de polo que tiene origen indio.

Sir Pratap Singh

A finales de 1800, Sir Pratap Singh, el maharajá de Idar y el Regente de Jodhpur, que era un ávido jugador de polo, no estaba satisfecho con el estilo predominante de los pantalones y se embarcó en una búsqueda para producir una prenda que se adapte más a las necesidades de la juego, basándose en un antiguo estilo de pantalón indio llamado Churidar.

 "Maharaja Duleep Singh", por Franz Xavier Winterhalter, 1854

(llevando un "Churidar")

El Churidar es un pantalón largo tradicional de la India, apretado alrededor de la pantorrilla y holgado en las caderas, aún es usado por hombres y mujeres en el norte de la India y como parte del traje nupcial tradicional. 

Esta nueva prenda permitió mayor libertad al montar, y generó un diseño revolucionario en la época anterior a la invención de tejidos elásticos. Además, se reforzó la tela a lo largo de la pantorrilla y la rodilla para protegerlos de la fricción mientras se cabalga. El primer par fue adaptado hacia el año 1880 y fue hecho de tela de sarga de algodón grueso. Los nuevos pantalones fueron rápidamente adoptados por los muchos equipos de polo en la India. 

Equipos de polo en India, hacia 1900

En 1897, la reina Victoria, monarca del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la emperatriz de la India, celebró su jubileo de diamante. Durante ese año, varios gobernantes de los Estados en la India viajaron a Inglaterra para participar en las celebraciones. 

Sir Pratap Singh, como el Regente de Jodhpur también arribó a Inglaterra llevando consigo su equipo de Polo. El equipo, además de ganar la mayoría de los partidos, causó sensación en los círculos de moda con sus nuevos pantalones. Los británicos fueron rápidos para detectar las ventajas del nuevo diseño y los adoptaron rápidamente, adaptándolos a los hábitos y preferencias europeas. Esta versión británica pronto comenzó a producirse por los sastres de Savile Row en Londres. 

Jodhpurs en Europa, el uso deportivo de la prenda tuvo difusión 

entre los deportes ecuestres como el Polo y la Cacería de zorros.

Ya en el siglo XX fueron adoptados por varios ejércitos europeos como parte de la indumentaria militar especialmente por las unidades de caballería, y mas adelante por las tropas de motociclistas.

National Guard uniform, 1906. 

(El uso de jodhpurs sugiere que se trata de un uniforme de caballería)

También durante el transcurso del siglo XX, los jodhpurs tuvieron su transición al vestidor femenino, así como otros tipos de pantalones. Hacia 1920 Coco Chanel estaba entre las personalidades públicas que los usaron, así como Amelia Earhart o Amy Johnson, formando parte del uniforme del Womens Land Army durante la Segunda Guerra Mundial.

La joven princesa Elizabeth en Jodhpurs

Este tipo de pantalones se puede usar con botas altas ajustadas de montar o con jodhpur boots o paddock boots, ajustadas y cortas por encima del tobillo, pudiendo complementarse con spats gaiters desde el tobillo hasta debajo de la rodilla .

Los Jodhpurs no son los mismo que los riding breeches o breeks. Pese a las similitudes, los primeros son siempre la prenda de origen indio de piernas largas descrita, los segundos son los pantalones de montar que terminan en mitad de la pantorrilla.

Riding breeches(frente) y Jodhpurs(frente y atrás)

Basado en imágenes de geometrales y patrones que fui recolectando de distintos sitios web, los adapté a fotos y figurines de época (pues la mayoría de los patrones que conseguí son posteriores a la época que buscaba y cambian algunos detalles, o corresponden a Riding breeches que son mas cortos).

Jodhpurs, Medidas y patrón, Cutter's Practical Guide de F.R. Morris

 Riding breeches, Patrones frente y trasero, Cutter's Practical Guide de W.D.Vincent

Jodhpurs, Geometrales frente y trasero, y figurín de Butterick

Confeccioné mi Jodhpurs con gabardina marrón claro y apliqué gamuza marrón oscuro para los refuerzos de la rodilla y pantorrilla. Agregué detalles como la cintilla de ajuste trasera en la cintura y botones dorados con motivos ecuestres para completar el estilo.

Frente, trasero y detalles

El atuendo se puede completar con el Chaqué gris, chaleco, corbata de plastrón de seda, botas de montar y sombrero de copa para darle un estilo mas elegante (como tenía pensado combinar para asisitir al próximo evento, cuestión de empacar menos prendas)...

... o bien una alternativa mas informal y deportiva combinándolo con mi Norfolk Jacket, corbata de moño o pajarita, gorra y jodhpur boots .

Fuentes:

https://www.gentlemansgazette.com/jodhpurs-guide-pants-history-style-where-to-buy

https://en.wikipedia.org/wiki/Jodhpurs

Chaleco de día inspirado en las obras de William Morris

Buscando materiales para las prendas que aún me falta realizar de los atuendos de 1880 encontré una tela estampada con pequeñas flores que me remitió inmediatamente a los diseños textiles de William Morris. 
Por supuesto la compré, pues que mejor que la inspiración en la naturaleza de Morris para realizar el chaleco del atuendo de paseo por el campo, que me sugiere actividades como el avistaje de aves, o el interés del siglo XIX por la Entomología y la recolección de especímenes de insectos, o la botánica y el dibujo de flores. 

Diseño floral de la tela elegida para el chaleco

Sirva mi inspiración en su obra de excusa para hablar del genio de William Morris (Clay Hill Walthamstow, Inglaterra, 24 de marzo de 1834 - 3 de octubre de 1896) quien fuera un arquitecto, maestro textil y fundador del movimiento denominado como Arts and Crafts - estrechamente vinculado a la Hermandad Prerrafaelita - que rechazaba la producción industrial en las artes decorativas y la arquitectura, y propugnaba un retorno a la artesanía medieval, considerando que los artesanos merecían el rango de artistas.

William Morris por Frederick Hollyer, 1884

Tras culminar sus estudios, comenzó a trabajar en 1856 en la firma de arquitectura de G.E. Street. Con Webb construyó la Red House, que fue su regalo de boda para Jane Burden. En los años siguientes se convirtió en pintor profesional.

Imágenes de la "Red house" - Fotografía de la familia de W. Morris - 

La bella Isolda (1858), óleo de Morris- 

Retrato de Jane Burden Morris by Dante Gabriel Rossetti(1858)

Con su experiencia en arte y arquitectura fundó, en 1861, junto con Dante Gabriel Rossetti, Burne-Jones, Madox Brown y Philip Webb, Morris, Marshall, Faulkner & Co., una empresa de arquitectura y diseño industrial que él personalmente financiaba. Mediante esta empresa, Morris creó un "revival" cultural en la Inglaterra victoriana que se basaba en las artes y los oficios de la época medieval como paradigma de la primacía del ser humano sobre la máquina y a la vez de un trabajo hecho atendiendo a las más altas cotas de expresión artística. En 1875 la compañía pasa a llamarse Morris and Co., con Morris como único propietario. Durante gran parte de su vida, Morris se preocupó intensamente en preservar las artes y oficios medievales abominando de las modernas formas de producción en masa.

Trabajos de William Morris

"Tulip and Willow",1873 (boceto en lapiz y acuarela para Morris & Co.)

Catálogo de mobiliario de Morris & Co.-

"Kelmscott Manor",1893- Sello de Kelmscott Press, editorial de Morris

En cuanto al chaleco en cuestión, se trata de un modelo de abotonadura simple, con solapas, delantero y vistas de algodón estampado y espalda de gabardina beige y forro marrón.

Chaleco: delantera - espalda - vista

Para completar el atuendo decidí hacer una corbata de moño o "pajarita" con una tela con diseño de Morris. Puesto que en Argentina es imposible encontrar telas producidas por la firma Morris &Co. (que aún producen telas y papeles inspirados por los diseños del maestro), decidí buscar algún motivo de esta firma y transferirlo a una tela.

Corbata de moño o pajarita

realizada mediante transferencia de diseño de Morris & Co. sobre tela

Elegí el motivo llamado "Strawberry thief", diseñado por Morris en 1883, que presenta formas fitomórficas entrelazadas con aves, algunas de las cuales llevan frutillas en sus picos.

Strawberry Thief , tela diseñada por William Morris, 1883

El atuendo se completa con el Chaqué, camisa blanca con cuello desmontable tipo Murrayhill, pantalón gris rayado con detalles bordados en cordón en la botamanga, sombrero bombín y un porta binoculares de cuero (al que pretendo darle uso de bolso para llevar la cámara de fotos, el teléfono móvil, lápices, alguna libreta para hacer bocetos y tomar notas, etc.)